В этом году мы с Димкой решили проявить некоторую долю эгоизма и провести отпуск без детей. Для этого из Калгари была выписана моя мама, любезно согласившаяся пожить с Женей в наше отсутствие. 2-го вечером прибыла мама, у нее был целый один день войти в курс дела. И утром 4-го мы сели в машину упакованную всем необходим и пересекли американскую границу на пароме в Port Angeles. Мы едем в Штаты уже не первый раз и каждый раз я испытываю такую смесь радости, гордости и облегчения «доставая из широких штанин» синюю канадскую паспортину. Потому что отношение американских таможенников к гражданам Канады отличается от отношения к гражданам России как небо и земля. А мы имели опыт прохождения американской границы как русские тоже.
Съехав с парома и набрав скорость 120 км/час мы двинули вдоль Тихоокеанского побережья вниз в штат Орегон. И пунктом первой ночевки был заранее зарезервированный палаточно-машинный лагерь в песчаных дюнах. Приехали мы уже в темноте, так как с обеда пришлось покрыть 700 км.
Дюны Орегона. Они намыты океаном за прошедшие столетия. И тянуться на 100 км вдоль берега уходя на пару км вглубь материка. Уникальное природное образование — гигантские (с 5- этажный дом) дюны и барханы из белого песка как в пустыне. Окаймленные соснами с одной стороны и океаном с другой. Поставив палатку на ощупь под всполохи отдельных вспышек салюта, так как это был день Независимость Америки, в 10 вечера мы поели душевную гречневую кашку с консервой и свежими огурчиками и помидорчиками и полезли на ближайшую дюну трогать босыми ногами теплый песок и любоваться на звезды. Хотя с последним у меня были проблемы, так как глаза уже слипались. Тут было бы логично сказать что спали как убитые, но не буду кривить душой: я лично замерзла как цуцик (я не знаю кто такой цуцик и почему он мерзнет, но слышал это выражение в детстве). Да, я выросла в горах Кавказа и всю юность ходила в походы и у меня была пятерка по географии – я понимаю как меняется температура при подъеме в горы, и со здравым смыслом у меня все хорошо, а с интуицией еще лучше – годы практики шаманизма, поэтому объяснение почему у меня не оказалось с собой достаточно теплых вещей очень простое – отшибло мозги. Напрочь! За день до отъезда я собрала всю одежду, влючая шерстяные носки, шапку и теплые штаны. Но в день отъезда мой любимый муж посмотрел прогноз погоды в Калифорнии, куда мы едем, и сказал что там ЖУТКАЯ жара. Плюс 34 в тени и ожидается еще большая жара. И я так впечатлилась представив себе, как я буду обливаться потом изнемогая от жары, что я впала в состояние полного зомби и выложила все вышеозначимые теплые вещи и засунула в сумку пятую пару шорт…
Утром позавтракав овсянной кашкой со сливочным маслицем, черносливом, курагой и клюквой мы пошли кататься час на багах. Это такие маленькие высокопроходимые мощные открытые машинки на которых можно рассекать по снегу или песку безо всяких дорог и переть прямо по склону вверх. Это было круто! Ты не ограничен дорогой, и свобода в сочетании с адреналином, когда жмешь на газ пытаясь заехать в лоб туда, куда и думать-то страшно ехать, задействуют какие-то струнки нашей первозданно-дикой Души.
Подножие горы Shasta. В обед мы уже ехали дальше на юг и остановились ночевать в лагере недалеко от вулкана Shasta.
Ночь была теплая и спалось хорошо. Выспавшись, погуляв и покупавшись с утра в красивом горном озере с веселым названием Siskiyou, мы поехали 400 км до Сан Хосе, который располагается рядом с Сан-Франциско, где нас уже ждали наши друзья Анжела и Дима. Эти 400 км проходили через главную долину Калифорнии, залитую, и на мой викторианский взгляд, уже сильно перелитую, солнцем с теми самыми обещанными метеоцентром 35 градусами в тени. Это сразу почувствовалось. Нет, нам было все так же комфортно в машине, но за 2 часа мы поменяли контроль климата в машине с просто открытых окон, через принудительный обдув со слабым охлаждением до кондиционера работающем на полную мощь. Засада наступала на бензозаправках или rest areas, когда надо было выйти из машины. Ощущение, что ты во всей одежде шагнул в сауну. Прямо на верхнюю полку. Поэтому следующие 3 часа передо мной стояла тяжелая дилемма. Даже две. Во-первых, выходить ли лишний раз в туалет или еще часик потерпеть. И во-вторых, пить ли спасаясь от обезвоживания или же не пить, чтоб уже никуда потом и не выходить.
Сан Хосе. Когда к 7 вечера мы добрались, наконец, до Сан Хосе, жара уже спала. Точнее, мы въехали в другой микроклимат. Анжела и Дима – наши самые первые друзья в Канаде и просто замечательные ребятаю Анжела славится своими неугасаущими кулинарными способностями. Хотя я и сама неплохо готовлю, но по приезду в Канаду желание готовить традиционные, но трудоемкие блюда у меня сошло на нет. Чего, правда, нельзя сказать о желании их есть. Поэтому можно представить наш восторг, когда Анжела объявила, что на ужин будут пельмени. Это было вдвойне уместно, потому что в этот день Димочке исполнилось 40 лет. Не думайте, что я такая плохая жена, задолго до поездки я спросила его, как он хочет провести свой юбилей. На что получила ответ: не хочу ни толпы, ни праздника, ни сюрпризов, а хочу ехать по хайвею целый день по жаре в машине. Ну, вольному – воля!
Если бы меня в тот вечер попросили описать рай, то я бы просто описала задний дворик ребят. С деревянным патио в японском стиле, музыкой ветра, и зеленой стеной из вьющихся роз и трех ПЛОДОНОСЯЩИХ как ненормальные цитрусовых: лимона, апельсина и грейпфрута. Мда, чуть не забыла, пельмени тоже внесли бы свою лепту в картину этого рая. Димка очень удивился, что апельсины с лимонами оказываются растут на деревьях, а не на прямо полках в Safeway супермаркете.
Описать степень гостеприимства ребят невозможно. Оно было беспредельно. 1.5 дня пронеслись со скоростью звука, тема сменяла еще более интересную тему, чашка одного вкусного чая, другую, еще более вкусную. Общение шло на какой-то удивительной глубине и открытости, времени на общение катастрофически не хватало, хотелось его схватить, остановить или растянуть используя какие-нибудь законы физики, например, теорию относительности.
Red Wood Forest. Там же мы посетили парк с известными всему миру калифорнийскими гигантскими секвойями которым по полторы-две тысячи лет. При том, что это самые высокие деревья в море, достигающие более 100 м, у них, на удивление, очень мелкая поверхностная корневая система. Зато корни соседних деревьев плотно переплетаются между собой срастаясь и даже обмениваясь соками, питая друг друга. Так все вместе и выстаивают ветра, лесные пожары и пролетающие столетия. Так что, по-сути, весь лес это конгломерат деревьев объединенных общим метаболизмом. Деревья способны общаться таким способом, когда на одном конце леса на деревья нападают какие-нибудь жуки-вредители, деревья борясь с ними выделяют определенные вещества которые через корневые соединения попадают в другие деревья, для которых это сигнал опасности и которые начинают вырабатывать защитные вещества уже заранее, что повыщает их шанс на выживание. Так что если входя в лес я ломаю ветку живого дерева, весь лес будет относиться ко мне как к врагу!
Когда смотришь на такое дерево, мысли приостанавливают свой бег от величия и достойной неторопливости этих существ: цивилизации инков, а потом майя достигали своего расцвета и исчезали с лица земли, христианство и мусульманство родились и распространились по земле, Америка была открыта и колонизирована… а оно все растет себе потихоньку. Ни во что не вмешивается, ничего не разрушает, а просто живет, являясь частью этого мира, в полной гармонии с окружением. Кстати, для размножения, секвойям нужны лесные пожары, таким образом, старое дерево выгорает, но его живые корни дают начало новым нескольким деревьям, которые образуют кольцо. Так и людям нужны трудности чтоб через них познавать себя и высекать Путь к своим лучшим качествам своего Высшего Я. Это непередаваемое ощущение сидеть внутри этого кольца и ощущать энергию исходящую от этих самых древних жителей нашей планеты.
Утром 8-го июля мы заправились продуктами, Анжелиными лимонами, бензином, электричеством (мы, по-моему, выкачали все электричество Калифорнии заряжая все наши электронные приборы: мобильники, рации, лаптопы и таблетки) и вышли на финишную прямую (которая, правда, оказалась совсем не прямой) на Yosemite Национальный Парк. Дорога была вроде и не длинная – каких-то 300 км, но петляла по горам и долам калифорнийских холмов с выжженой травой и какими-то то ли низкорослыми деревьями, то ли крупными кустарниками как вправо — влево, так и вниз – вверх так, что мне пришлось обедать противо-тошнотными таблетками, которыми я, правда, благоразумно запаслась.
Yosemite Национальный Парк. В 7 вечера мы достигли зарезервированного заранее лагеря. Димка, доработавший дома дизайн нашей палатки довел ее до такого совершенного состояния, что она уже даже в колышках не нуждается и что он ее теперь ставит один за 3 мин. А я в свою очередь довела кулинарию примерно до такого же состояния скорости и легкости. Любую еду я готовила за 10 мин.
Да, тут я не могу не сделать отступления о колечках с молоком, так как в дальнейшем они будут играть большую роль в нашем путешествии. Димочка обычно завтракает овсяными колечками заливая их миндальным молоком. Я предложила ему отойти от этой устоявшейся традиции на эти 10 дней пути, мотивируя это тем, что колечки занимают очень много места в нашем багажнике, а молоко, даже миндальное при 35 калифорнийских градусах все равно долго не протянет. Димочка поразмыслил на эту тему и сказал, что на это он пойти, ну, никак не может. В результате, мы забили багажник 10-дневным запасом колечек, а миндальное молоко покупали дважды в городах по дороге. И вот теперь мы в диком парке вдали от всех магазинов. Утром торжественно вскрывается единственная, и поэтому очень ценная, 2-литровая упаковка миндального молока и дальше встает вопрос как это сохранить (предвосхищу вопрос – в маленьких упаковках такое молоко не продается).
Сайт оснащен металлическими запирающимися бункерами прятать еду от медведей, которых тут много и они периодически заходят в лагерь. Да, в первый же день к нам подошли рейнджеры и сказали что вчера на этом месте видели молодого годовалого медведя, который похоже слишком юн, чтоб жить самостоятельно, так что, по всей видимости, его мама тоже бродит где-то неподалеку. Честно скажу – это очень бодрящая мысль спать в палатке и ОСОБЕННО ВЫХОДИТЬ НОЧЬЮ ОДНОЙ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ В ТУАЛЕТ зная, что по твоему сайту в это время, возможно, шариться голодный подросток черного медведя и тем более его мама. Ну, да это я отвлеклась от молока. Оно, как и любая еда, должно быть только в этом металлическом ящике. Который днем не только оказывается на солнце, но и раскаляется как печка. Димка с болью прижимает к груди пакет с молоком и в отчаяньи смотрит на меня. Я логически поразмыслив предлагаю взять молоко с собой, потому что пока мы едем в машине работает кондиционер.
После долгих и мучительных размышлений с применением Димкиных законов физики и моих новаторских предложений, а я очень креативная особа, (типа, обмотать пакет бумажными салфетками смоченными в холодной воде и мочить их опять у каждого проезжаемого туалета чтоб поддерживать угасающую жизнь молока, или носить его с собой в руках как младенца, обдувая ветром и прикрывая от солнца…) мы решаем взять его на день с собой. Долго обсуждается где ему будет безопаснее: в салоне или в багажнике. В общем, я, Димочка и Молоко выехали смотреть вид на долину с точкой обзора Glacier’s Point.
Отступление для любителей стиля National Geographics:
*Yosemite Национальный Парк это кусок дикой природы в Калифорнии примерно 100 км в диаметре с уникальным природным ландшафтом образованный 20 тысяч лет назад прошедшим через него гигантским ледником продавившим долину глубиной в 1 километр и облизавший местные, очень твердые породы, образованные чистым гранитом таким образом, что образовались уникальные вертикальные скалы высотой 1 км и очень гладкие, как облизанные, скалы и склоны, огромные округлые очень живописные каменюки. Все это на высоте 2 км, то есть, на уровне альпики плавно переходящей в очень светлый сухой лес образованный соснами, секвойями и кедрами. Парк имеет 4 очень сильно отличающиеся друг от друга типа ландшафта и биома:
- Valley — дно долины с рекой и лесом, там очень жарко, из нее вздымаются гранитные монолитные скалы и башнеподобные пики с несколькими огромными водопадами.
- Higher Sierra (верхняя плоская част гор покрытых плоскими гранитными плитами и редкими хвойнымы деревьями)
- Red Wood Forest (часть соседней долины с уникальными гигантскими секвойями)
- Meadows (плоские части верха гор с гиганскими лугами).
Это парк посещают 3 миллиона человек в год! Но это чувствуется только в долине где все толкуться и все более коммерциализировано или на ключевых смотровых площадках.
Наш лагерь, очень вдумчиво выбранный Димочкой, Bridelveil Creek, находился как раз в центральной точке откуда было очень удобно разъезжать во все остальные места, и на горе, что классно, так как не жарко и мало народа. Он не требует бронирования и мы в него попали без проблем после первой ночи которую мы все-таки забронировали из дома. Хотя к вечеру этот лагерь обычно заполнялся. Стоит 14 $/сутки. Оснащен нормальными туалетами, раковинами, мусорными баками и локерами для еды. Сайты очень большие, с тенью больших деревьев и ужасно симпатичными выходящими на поверхность гранитными каменюками. Лагерь на высоте 2000 м так что даже днем в тени не жарко. Ночью было прохладно – теплые носки, шапочка и свитер не мешают. Душа нет. Централизованный душ и машины для стирки и сушки белья есть в долине (30 мин езды). Позавтракав мы отправились на Glacier Point и в долину.
Glacier Point. Он был в 20 мин езды от нашего лагеря. Выдающийся над отвесной скалой карниз со смотровой площадкой с которой открывается сногсшибательный вид на долину, водопады и самые известные скалы и пики: Half Dome (округлый пик, как ножом срезанный с одной стороны) и el Capitan (монолитная абсолютно отвесная скала высотой 1 км – вожделение очень продвинутых альпинистов).
Потом мы совершили восхождение на Sentinel Dome с которого открылись такие виды! Идти вверх было жарко, но мы брали с собой воду, да и ветерок на открытых пространствах обдувал. Сидя на вершине я очень отчетливо вспомнила ноябрьскую ночь, одну из многих в течении пяти месяцев, когда я практически не могла ни ходить, ни сидеть, на даже лежать. Когда даже нехилые дозы морфина не снимали дикую боль в спине. Когда я пыталась спать урывками, раскорячившись на четвереньках как лягушка, и, сглатывая слезы, повторяла мысленную мантру: я через все пройду, я обязательно выздоровлю и через год я буду сидеть на вершине какой-нибудь горы, на которую я смогла зайти и, вспоминать как мне было плохо и каким все тогда казалось безнадежным. Ветер ласково осушил выступившие на моих глазах слезы.
— Что-то не так? – озабоченно спросил Димка.
— Ты не представляешь, насколько все ТАК! — с улыбкой ответила я.
Yosemite Valley. Очень красивая глубокая долина или каньон. Небольшая и летом спокойная речка по которой народ сплавляется на своих резиновых лодках. Множество троп в интересные места: к водопадам, к подножию el Capitan, на всякие смотровые площадки. Можно взять напрокат велосипед и поездить на нем.
Мы прогулялись к водопаду Bradel Veil (у местных индейских девушек было поверье, что если на тебя брызги водопада попадут быстро замуж выйдешь. Меня Димка под водопад не пустил (видимо, любит).
Еще мы подошли к подножию скалы el Capitan – надо же было эту громадину своими руками потрогать. На этой отвесной монолитной скале высотой в 1 км более 100 маршрутов. постоянно ползают альпинисты, но их можно увидеть только в бинокль, настолько большой масштаб. Представляете сколько тяжести они прут на себе, цепляясь лишь последними фалангами пальцев (скала совершенно гладкая), сколько метров прочной веревки и сколько металлических крюков, чтоб провесить 1 км страховки!
Ужин состоял из вермишельки с грудкой курицы, кабачковой икрой и свежими овощами. Эту ночь я спала как… насекомое. Ну, знаете, у них температура тела зависит от окружающей среды, поэтому днем они живо бегают, а ночью от холода впадают в оцепенение. Так и я, по-моему, всю ночь даже позы не меняла, как скрючилась в позе эмбриона, так и оцепенела до утра. В туалет, конечно, хотелось, но, во-первых, оцепенение, во-вторых, медведи с их мамами. А в 6:30 утра когда уже невмоготу стало, я выцарапалась из палатки и сделала себе горячий чай. И поскольку я уже выспалась, а было еще прохладно, а решила вспомнить пионерскую молодость и развести костерок, ну, чтоб любимого мужа порадовать и удивить. Походила тихонько в своих почти мокасинах вокруг, насобирала тонких веточек, потом нашла знатную сухую корягу и прям как индейская женщина (на мне даже пончо как у индейцев было), с первой спички разожгла костер гордясь собой неимоверно. Полчаса я душевно сидела в полной гармонии с собой, просыпающейся природой и энергией огня, а потом проснулся Димочка и действительно очень удивился. Звучало это примерно так: “Ты что с ума сошла! Огонь в 2 метрах от бензобака! И что это за нелегальная коряга! Посмотри сколько дыма!
В Калифорнии засуха, ее мониторят на предмет пожаров, а твой дым со спутника видно! Сейчас будет ложная тревога, сюда прилетят пожарники и мы будем платить за ложный вызов и за корягу!” Да, официально дрова надо покупать, но, конечно, все собирают вокруг! Раньше я бы обиделась. Но я уже столько сил, времени и денег вложила в изучение психологии, что поняла: вот он момент, когда психология должна работать. Представила, что я бы сказала, если бы эту ситуацию мне рассказал человек пришедший на сессию. И так у меня в мозгах сразу просветлело. Ведь я посягла на Димочкину мужскую роль. Конечно, он не увидел в этом любовь и заботу, скорее всего, это глубинно воспринялось как: я плохо выполняю свою мужскую роль, если слабая и беззащитная женщина предпочла сама разжигать костер, а не попросить меня, она демонстрирует свою силу, ставит под вопрос мою мужественност и то, что она во мне не нуждается. Я уверена, что он так не думал, это были глубинные неосознаваемые чувства. В общем, спасибо психологии – не зацепилась.
После завтрака мы поехали на северную часть парка в луга. До них мы ехали час. По пути у дороги встретили какого-то зверя. Димка решил, что это волк, но я склоняюсь к мысли, что это был койот.
Tuolumne Meadows. Удивительное место – плоскости на большой высоте из гранитного ложа, в котором после таяния снегов скапливается вода – раздолье для альпийских трав и цветов. И местами гранитные плиты выходят на поверхность. Куча норок и снуют очень любопытные земляные белки. Там-сям все те же хвойные деревья.
Мы хотели пройти пешеходный маршрут, но я увидела лошадей и мы в едином порыве решили, что хотим исследовать это место как индейцы с лошадиной спины. И взяли 2-часовой тур. Мне гид сразу сделала комплимент, что я очень хорошо смотрюсь на лошади и что у меня профессиональная поза, видимо, большой опыт езды. Я улыбнулась и ответила, что весь мой опыт – 1 час пять лет назад. И промолчала, что спинка у меня прямая не от опыта езды, а от опыта межпозвоночной грыжи. Хотя я уверена, что я в одном из прошлых воплощениях была индеанкой. Слишком уж у меня большое сродство к их культуре и каждый раз, когда я что-нибуть узнаю об индейской жизни, у меня очень стойкое ощущение что я это не заново узнаю, а вспоминаю.
Паркуясь мы всегда выбирали место в тени, потому что, вы же помните, с нами было Его Величество Молоко!
Маршрут был потрясающе живописным, разнообразным, и не совсем простым, вверх и вниз, местами по каменным ступеням, вброд через речку. Это был такой классный опыт! Пока едешь на лошади, ты все еще в полном контакте с природой всеми органами чувств: ты слышишь птиц и цокот копыт по камням, вдыхаешь запах луговых трав и разогретых сосен, чувствуешь как порывы ласкового ветерка ласкают кожу, ты едешь медленно, успевая замечать и проживать все, что проходит мимо. И 2 часа это достаточно длинный промежуток времени чтоб установить какую-то связь с лошадью, прочувствовать ее движения и управлять уже почти не здумываясь. От этого путешествия верхом у нас осталось куча впечатлений, новый опыт, а у меня еще и ощущение «принцессы на горошине» от боли, в том, извиняюсь, месте на котором сидят. Весь следующий день я норовила что-нибудь мягкое под себя подкладывать.
Mariposa Grove. Это часть леса в самой южной части парка в котором сохранились гигантские очень старые секвойи. Еще более крупные чем те, что мы уже видели. Самые старые имеют свои собственные имена и помечены на карте. Народу было много, так что даже парковка была переполнена и въезд на машине был закрыт. Пришлось вернуться на 10 км назад и оставить машину там, пересев на бесплатный автобус курсирующий до секвой и обратно каждые 15 мин. Легко сказать припарковаться, там таких желающих много. Все курсируют по парковке и когда освобождается место как коршуны бросаются туда. А вы же помните, нам нужна тень, потому что у нас Молоко при смерти. Ну, напрягшись, запарковались, в какой-то момент когда перед нами (мы первые подъехали) стала выезжать машина, и нас попытались обойти сзади какие-то мексиканцы, я просто вышла из машины и твердо и спокойно встала на это место показав, что не надо, ребята, жить по законам джунглей.
Мы решили пройти круговой маршрут по тропинке меж этих гигантов. Народу вокруг было достаточно много, порой даже трудно было фото сделать так, чтоб туда чужие лица не попали.
А место какое чудное! Я иду и мечтаю о двух вещах: как бы всех людей куда-нибудь убрать и вот было бы здорово найти секвойную шишку. Я давно видела ее у кого-то и с тех пор о ней мечтала. Вскорости тропинка раздваивается и одна часть идет дополнительные 4 км, а вторая на закругление и обратно. И я чувствую непреодолимое желание свернуть налево. Мы договариваемся, что Димка идет дальше вверх напрягать свое тело, а я делаю поворот на закругление. И как только я свернула, как-будто я занырнула в какое-то мое личное подпространство: за следующие 40 мин я встретила только одну пару! Красота! Тропа идет траверсом и вниз. Тишина. Целый склон спелой земляники! Только я и секвойи! Я с ними и обнималась, и слушала их, и разговаривала! А потом нашла шишку! Мою мечту! У меня такой экстаз души был! Я помедитировала на эту тему обратившись к лесу (перевожу образы и ощущения в слова):
— Дорогой лес! А можно я эту шишку домой увезу? Она так много для меня значит! Это будет не только память об этом месте, этих деревьях и моих состояниях, но я ее буду для медитаций использовать и людям помогать, это же символ долголетия!
— Ты можешь взять эту шишку.
— А как же я ее вынесу? (Из национальных парков категорически нельзя ничего выносить! А там толпа и куча парковых рейнджеров, а на мне облегающая футболка, облегающие шорты, мокасины и туристическая панамка. А шишка размером со слегка недоношенного младенца. На себе, ну, никак не спрятать!)
— Ты будешь как прозрачная для людей – никто не обратит внимания. (В этот момент я 100-процентно знала, что так и будет и меня никто не остановит. У меня даже страха не было.)
— Спасибо, лес!
И я так вот и пошла с шишкой в руке сквозь толпу. Но рейнджеры ладно, мне еще надо через Димочку ее пронести. А он очень законопослушный. Я села на пенек, шишку панамкой, типа, прикрыла и расслабленно жду Димку. Через 7 мин он подошел, я переложила шишку в его рюкзак И ОН НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ!!! Я уже в лагере раскололась и похвасталась своим трофеем. Димка только понимающе улыбнулся.
Путь домой. Итак, 8:30 утра — у нас осталось 2 дня, 1600 км до дома и благое намерение шпарить по хайвею и никуда не заезжать, чтоб успеть на последний паром в 9 вечера. На завтрак овсянная кашка с персиками и сливочным маслом. Русский туристический навык хранить сливочное масло в банке залитым соленой водой не подвел даже в Калифорнии. Оно стало топленным, но сохранило первозданную свежесть. Утро в лагере — это мое время. Свежезаваренный горячий чай. Сайт в сиянии радиально расходящихся лучей в легкой дымке утреннего костерка повисшей между сосен. Мы кидаем все в машину. Поскольку мы оба супер организованные товарищи, у нас настолько все всегда на правильных местах и в порядке, что постановка лагеря или его складывание занимает расслабленные 10 мин. За которые палатка стоит, матрас надут, постель заправлена, кухня развернута и еда уже варится. Или наоборот.
Сказав этому чудному месту последнее спасибо мы выехали. Дорога к хайвею лежит через долину, мы переглядываемся:
— Ну, что, никуда не заезжаем, да?
— Да. Только сделаем небольшую петлю с el Capitan попрощаться, да?
— Конечно! Ну и раз уж мы эту петлю делаем, давай уже еще и в Camp 4 заедем?
— Ну, давай!
Camp 4. Это альплагерь у подножия этой гигантской скалы. Мекка альпинистского сообщества. Туда только живая очередь и без машин. Люди там ночуют в очереди, чтоб в него попасть. Мы про эти места классный фильм видели. Там собираются люди любящие риск и свободу, готовые платить за это физическими лишениями и преодолеванием жары и запредельной усталости, воспринимащие жизнь как игру и умеющие отдыхать весело и раскрываться сразу. Там нет полных людей. Там веет свободой, юнностью и безмятежностью. Там несколько гранитных булыжников размером с 2-3 этажный дом на которые ребята забираются играючи с разбега и без страховки. Между сосен прокинуты туго натянутые тросы для практики канатоходцев, я, конечно, просто должна была по ним походить (конечно, держа Диму за руку), чтоб ощутить этот баланс. Страшно! Классно!
Домо-о-ой! Дорога серой змейкой струится по склону долины. На ней россыпи солнечных бликов. Мое Тело уносится прочь со скоростью 80 км в час, а Душа все еще сидит на краю скалы обняв пыльные коленки и мотает головой. Ей наплевать, что отпуск почти закончился и дома дети. Она хочет остаться…
